1、量体时,应注意以下几点:
①.要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。
②.围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过紧,要保持水平。
③.围量胸围时,被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。
④.冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大尺寸。
⑤.量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。
⑥.量体要按顺序进行,以免漏量。
2、测量的数据
①.胸围:围绕胸部较高点,汉服云肩生产,水平环绕一周的长度。增加放松量根据不同款式在2-40cm不等,甚至更大。胸高:从颈侧点至胸点的垂直高度,用来确定胸围线的位置。
②.背长:从突出的*点量到后腰部较塌凹处。通常女性为38cm,男性为40cm左右。
③.领宽:未加领缘时,领口的宽度,依*尺寸和款式而定,通常*、中衣领口宽度依次小于外衣。领宽在7-10CM左右,外衣可以根据款式变化作一定的加宽。
④.领深:未加领缘时,开领深度,量肩线中点到领子交叉点的距离。领深越浅,领子越贴近颈部,浅可至约13cm,深可开到腰部上下。
⑤.通袖长:两臂自然伸展平直,测量两中指指尖的距离。一般长袖的衣服通袖不能小于这个尺寸,礼服袖长尽量做到能回肘。
⑥.衣长或裙长:上衣长一般测量前身左侧脖根处,重庆汉服绣花,通过胸部较高点到跨间,也可加长至大腿中部(即手自然下垂时的虎口处),或短到腰间。
⑦.腰围:代表裤子类服装"型"。在单裤外沿腰间较细处围量一周,按需要加放尺寸。
⑧.裤长:由腰部左侧胯骨上端,向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
⑨.臀围:沿臀部更丰满处平衡围量一周,汉服云肩定制,按需要加放松度。
一袭华服,染就一身芳华,两袖月光,诉说绝世风雅。汉服大袖衫,就不能不提《簪花仕女图》。周昉的《簪花仕女图》中,美人着裸肩长裙,上身直披一件大袖纱罗衫,轻掩双乳。由于画家手法写实,既如实的描摹出唐代细腻透明的衣料,又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。实际上大袖衫一直沿用至明末,配霞帔,又称大袖,大衫。
印象中的汉服总是出现在江南三月,那江南的女子,穿了优美的汉服,撑着一把油纸伞,行走在白墙青石的小巷里,有雨,丝丝细细地*散着,朦胧中萦绕而来的是清香的紫丁花和未名的暗香……
精致的包边立领,纤细颈部线条曲线,优雅迷人。
裙摆*逸清秀柔和,更显古典之美。
古风服饰优雅而不失美感,若不知什么衣服适合拍照,不防试一试古装或许有不一样的效果。
汉服(全称为汉民族传统服饰,又称汉衣冠、华服,汉装)是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有*汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
它是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
古装汉服起源
一些古籍的观点认为,汉族(及其先民)已有*的服装体系了。例如,《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前,汉服很早的出现应该是殷商时期。约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,汉服,黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。
殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐完善,并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“乗殷之辂,服周之冕”是儒家治国思想的要义。周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。