汉服-丝锦服装-汉服云肩定制
1、量体时，应注意以下几点：
①.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
②.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
③.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
④.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
⑤.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
⑥.量体要按顺序进行，以免漏量。
2、测量的数据
①.胸围：围绕胸部较高点，汉服云肩生产，水平环绕一周的长度。增加放松量根据不同款式在2-40cm不等，甚至更大。胸高：从颈侧点至胸点的垂直高度，用来确定胸围线的位置。
②.背长：从突出的*点量到后腰部较塌凹处。通常女性为38cm，男性为40cm左右。
③.领宽：未加领缘时，领口的宽度，依*尺寸和款式而定，通常*、中衣领口宽度依次小于外衣。领宽在7-10CM左右，外衣可以根据款式变化作一定的加宽。
④.领深：未加领缘时，开领深度，量肩线中点到领子交叉点的距离。领深越浅，领子越贴近颈部，浅可至约13cm，深可开到腰部上下。
⑤.通袖长：两臂自然伸展平直，测量两中指指尖的距离。一般长袖的衣服通袖不能小于这个尺寸，礼服袖长尽量做到能回肘。
⑥.衣长或裙长：上衣长一般测量前身左侧脖根处，重庆汉服绣花，通过胸部较高点到跨间，也可加长至大腿中部（即手自然下垂时的虎口处），或短到腰间。
⑦.腰围：代表裤子类服装"型"。在单裤外沿腰间较细处围量一周，按需要加放尺寸。
⑧.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
⑨.臀围：沿臀部更丰满处平衡围量一周，汉服云肩定制，按需要加放松度。
汉服女刺绣对襟上襦一片式褶裙大袖衫仙气襦裙
一袭华服，染就一身芳华，两袖月光，诉说绝世风雅。汉服大袖衫，就不能不提《簪花仕女图》。周昉的《簪花仕女图》中，美人着裸肩长裙，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳。由于画家手法写实，既如实的描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。实际上大袖衫一直沿用至明末，配霞帔，又称大袖，大衫。
印象中的汉服总是出现在江南三月，那江南的女子，穿了优美的汉服，撑着一把油纸伞，行走在白墙青石的小巷里，有雨，丝丝细细地*散着，朦胧中萦绕而来的是清香的紫丁花和未名的暗香……
精致的包边立领，纤细颈部线条曲线，优雅迷人。
裙摆*逸清秀柔和，更显古典之美。
古风服饰优雅而不失美感，若不知什么衣服适合拍照，不防试一试古装或许有不一样的效果。
汉服（全称为汉民族传统服饰，又称汉衣冠、华服，汉装）是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有*汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
它是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
古装汉服起源
一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有*的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服很早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，汉服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。
殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。
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