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买西装应该选择什么样的面料

　一直以来大家都在纠结于买西装的时候究竟应该选择什么样的面料。本期就给大家普及一点西装面料的选择技巧。西装面料可以大概分为4个等级，一个一个来看。

　　第①个等级，化纤面料。这类面料在多数人眼中，价格低应该是其主要优势，基本上几百块钱就能够买到，某宝上非常便宜的西装大多是这种面料。这类面料下的西装，其实就是大家标准意义上的工作服，品质谈不上太好，只是为了低成本的统一公司的形象。

　　第二个等级，羊毛与化纤混纺面料。这类面料一般情况下羊毛含量越高，自然面料越好。不过我并不太建议大家要超高羊毛的面料，因为不容易打理。建议70%羊毛为好，即可满足日常的品质需求，同时还容易打理。

　　第三个等级，纯羊毛面料。这种面料当然是舒服的面料，很能够彰显品质，但是价格也相应的高。而纯羊毛面料的西装，西装订制厂家，同样面临着难以打理的尴尬。我的建议是，大家选择纯羊毛面料，尽量是选择低于130支的面料，当然这个限于定制的时候你才能够看到什么为支数。

西服的版型工艺设计

目前比较流行的工艺可以总结为四种：粘合衬工艺 半麻衬工艺 全麻衬工艺 全手工工艺

　　粘合衬工艺：西装有型，型的产生来自省、衬，可以说衬是西装的精髓构成之一。粘合衬是一种化学纤维，通过高温将这种化学纤维与毛料纤维（即面料）强行粘合在一起，从而借助化学纤维为西装产生一定的定型作用。

　　粘合衬西装工艺取代传统麻衬西装，曾经是工业化服装生产的一次重大技术革命，使服装工业作为一种传统工艺与现代技术结合的大产业出现。

　　但粘合衬西装在能够大批量生产并大大降低西装生产成本的同时，亦带来很多问题，粘合衬西装水洗易变形、必须干洗，而这将带来干洗剂污染环境的问题。

　　另外，由于粘合衬是利用化学物质将毛料纤维（面料）与化学纤维（衬）在高温下强行粘合在一起，改变了毛纤维的特性，使面料变硬，既改变了纯毛面料的原有特性和*感觉，又容易出现脱胶起泡现象。

　　半麻衬西服工艺：目前国外的有名服装品牌，在国内北京、上海、广州等大城市销售的定制西服，几乎全部为半麻衬工艺和全麻衬工艺西服。半麻衬工艺是90年代中后期在欧洲发展起来的一种定制西服工艺。

西服的基本知识

西服的基本知识

　　领口：

　　主要有两种款式：平驳领和枪领

　　平驳领

　　枪领

　　一般的西装多为平驳领，枪领的礼服比较多。西装的领子要平整，并低于衬衫领高1厘米左右。

　　肩部：

　　英式剪裁的肩膀处会塑造的方方正正，武汉西装，里面是比较硬的，能保证肩膀是平的，穿起来是比较正式，比较严肃的。市面上英式剪裁比较多。

　　意式剪裁是没有垫肩的，非常软，摸起来很舒服，穿起来也很舒服。如果你想有*的风格，那就选择意式剪裁。

　　袖子：

　　在挑选西装时候，除了没有褶皱之外还要注意：西装袖子本来的走向。西装的袖子应该与地面基本垂直然后略向前倾斜一点为宜，各大西装品牌做出来的衣服都具有这种"动势"，而且这也符合*结构。

　　后背及开叉，在开衩的问题上，西服的上装有三种选择：

　　不开叉：后背不开叉，一般礼服的样子。像有些人臀围比较大和身材比较魁梧的人，就不太适合不开叉的西装，比较正式。

　　中间开叉：目前做的很多的就是单开叉。（适合瘦的人）

　　旁开叉：两侧开叉的款式是英式的，因为英国人喜欢骑马，两边开叉骑马方便。双开叉也比较流行，适合臀围比较大，西装衬衫，身材比较魁梧的人，有些喜欢穿修身西装的人，后面的双叉就会很自然的*起来，看起来也很帅气。

　　扣子：

　　西装的扣子主要介绍前襟扣子和袖子上的扣子，西装前襟的扣子分为单排扣双排扣，然后可以再细分为两粒扣和三粒扣。注意，西装定做，后面的一颗扣子都是不扣的。当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣。